首先，白兰地和威士忌都是陈化越久越贵，都按陈化年份来标注，白兰地和威士忌调和都用最低陈化年份来标。

白兰地很简单，vsop，xo，顶级。

白兰地三大:马爹利，轩尼诗，人头马。三大都有顶级酒款，尚马爹利，轩尼诗李察，人头马路易十三。土豪喝顶级，有钱喝xo，没钱喝vsop。

除了三大，还有几个品牌很不错，性价比之选，比如拿破仑，豪达，卡慕，hine，路易老爷，铎世。用三大vsop的钱可以喝到一些性价比品牌的xo。

威士忌就复杂了，原料，地区，蒸馏器，桶，可以玩出n多花样，口味差别非常大！产地来说，爱尔兰和美国产的便宜的不好喝，贵的没性价比，苏格兰和日本产的，都值得尝试。同一个品牌，肯定陈化年份越高越好喝。

简单点说，从类型分有:谷物调和，单一谷物，纯麦调和，单一麦芽。谷物调和，单一谷物可以直接pass，直接从纯麦调和开始喝，性价比之选，威雀18，猴肩。单一麦芽品牌多，性格各异，要看个人口味。

威士忌的体系和红酒很像，都是特别复杂的，真想弄的门清不容易，要很多学习和尝试才可以，酒款实在太多了。如果不是从业，只是为了找到自己适合的酒款，相对简单，网上找威士忌圣经，找那些评分高价格低有性价比的挨个尝试，找到适合自己口味的酒款。

日本威士忌发展近有80多年的历史，却已经成为世界五大威士忌产区之一。日本最早在1817年将威士忌作为一般商品进口。此后不久，日本人便开始以酒精为原料仿制威士忌。到真正开始制造日本威士忌，花费了大约半个世纪的时间。1929年，第一瓶真正的日本威士忌诞生。日本威士忌的诞生，有两个人起到了关键性作用，其中一个是日果威士忌公司的创始人竹鹤政孝，另一个是寿屋（现在的三得利公司）的创始人鸟井信次郎。

日本威士忌国父级人物：鸟井信治郎和竹鹤政孝。

风格特色

日本威士忌师承自苏格兰威士忌，口味细腻轻柔，独具东方人色彩。不仅其生产酿造工艺和设备脱胎于此，且酿造所用的麦子和用来熏烤麦子的泥煤也是从苏格兰和英国进口的，因此在日本威士忌身上常常可以找到苏格兰威士忌的身影。但日本胜在懂得融会贯通，对传统的威士忌酿造技术做了一些改变，融入了一些本土特色，终酿造出符合日本人生活方式和鉴赏力的威士忌：精致、柔和、醇正。日本威士忌也有强劲复杂的时候，但更多的是强调和谐与平衡。

其实日本威士忌的生产从1870年就已经开始了，只不过那时候生产规模很小，也鲜有资料提到细节。真正让人铭记的是1923年，山崎蒸馏厂拉开了日本威士忌商业化的序幕。

山崎蒸馏厂的创始人就是鸟井信治郎，当时此人希望酿造出符合日本人细腻味觉的威士忌。和他一样有这个梦想的人是被称作日本威士忌之父的竹鹤政孝，在此之前，竹鹤政孝就已经在苏格兰学习威士忌的酿造，等他把苏格兰人酿酒的手艺全部学到之后，他就回到了日本。鸟井信治郎听说日本还有这样一位奇人，感觉可以为其所用，赶紧登门拜访，对竹鹤政孝发出邀请，希望他加入寿屋山崎蒸馏厂工作。寿屋就是三得利的前身。

没过几年，因为对威士忌风格的理念有冲突，竹鹤政孝就离开了三得利，开始组建自己的公司，这就是后来的Nikka。一心想酿造纯正苏格兰威士忌的竹鹤政孝四处考察，终于在北海道创建了余市酒厂，这里的气候和风土都和苏格兰相似，实在太适合不过了。他坚持使用最传统的苏格兰直火工艺，造就了余市醇厚烟熏的口感。可惜现在酒厂将余市年份酒全部停产，六倍的价格也让人望而却步。

三得利和Nikka在日本的威士忌历史上影响最广，到现在为止，依然是这两家公司主导着日本的威士忌市场。后来，两家公司分别建立了自己的另一家酒厂，Nikka建立了宫城峡；三得利则在森林之中建起了白州酒厂。

和苏格兰威士忌一样日本威士忌的崛起主要依靠调和威士忌。两公司建立分厂的主要目的也是为了满足市场上巨大的调和需求。这么大的市场需求离不开High ball的流行，所谓high ball就是威士忌加苏打水。Nikka在这方面差一点，不过他的标志性产品Nikka黑瓶卖得也不差。总之，依靠着调和威士忌，三得利和Nikka在日本威士忌行业建立了统治力，如今，其他品牌的威士忌也奋起直追。

不过其实日本威士忌真正抬头没有多年，这里必须要提一下很多喝威士忌的人都听说过的传奇酒厂——轻井泽。1956年，轻井泽蒸馏所由大黑葡萄酒公司建立，轻井泽建立之初只是为了给美露香集团下的ocean调和威士忌做基酒，但轻井泽的人没有看轻自己，他们以麦卡伦为模仿对象，严格遵循传统工艺，追求高品质。他们同样使用黄金大麦，也用雪莉桶陈年，轻井泽的蒸馏器非常小，还采用直火蒸馏，这也就无法保证自己的产量了。因为，轻井泽酒厂的做法实在太不经济又缺乏效率，后来日本经济低迷，这家酒厂就不得不关闭了。关厂许多年后，轻井泽重新被苏格兰人发现，苏格兰人惊讶于其展现出的优质风味和背后的传奇故事，并把这个传奇推向了世界。日本威士忌开始受到各国威士忌爱好者的追捧，作为极致追求品质而又已经停产的轻井泽，也在拍卖市场上屡创新高。轻井泽口味绝对不柔和，如果拿它当年黑圈白标三万日元的价格来衡量的确值得一喝。现在的轻井泽更多的被赋予了身份标签，喝到赚到。

谈到三得利旗下的酒厂，诸如山崎和白州，甚至是他们的调和威士忌——响，的确是非常柔和的，尤其是白州，因为身处富士山旁边的大森林中，无论是纯饮还是做一杯highball都可谓是一种享受。而Nikka旗下的余市和宫城峡就完全不能用柔和来形容了。尤其是宫城峡的一些基础款，甚至和粗犷的talisker有异曲同工之妙。而信州蒸馏厂的驹岳威士忌也是更加偏向余市的风格，反而能感受到苏格兰的风土气息。所以，日本威士忌柔和，真的要看你喝的是哪家的日本威士忌。

2015年，威士忌圣经也把年度威士忌颁给了山崎2013雪莉桶，这直接导致这支发售价100美元的酒身价涨了数十倍。同时也引起了追捧日本威士忌的热潮。

紧接着，Nikka宣布余市和宫城峡停产，不再生产原先的单一麦芽产品，导致日本威士忌成为抢手货。而三得利旗下的酒也闻风而涨，一直涨到今天的价位，并且没有一点下降的趋势。所以，日本威士忌现在价格如此之高，除了囤积居奇和炒作因素之外，优质的品质和相对较低的产量当然也是关键因素。另外一方面，由于威士忌从生产到上市有很长的反应时间，这也导致了这种需求和反馈之间的滞后性。日本威士忌在十几年前的产量，完全跟不上现在的需求，供求关系的不足直接导致了日本威士忌的疯涨。如今，只要是日本生产的威士忌，几乎价格都偏高，甚至于日本威士忌公司旗下的苏格兰酒厂生产的酒也都能沾光涨价。

日本独特的自然条件和酿酒技术使得日本威士忌在国际威士忌评选中屡屡超越苏格兰威士忌。

比尔·莫瑞(Bill Murray)在电影《爱情，不用翻译》(Lost in Translation)中饰演的角色为三得利威士忌打了广告。

也许日本人比其他任何民族都更好地掌握了酒吧艺术的玄妙之处。饮料业巨头三得利公司(Suntory)在京都建有它最富盛名的威士忌酒厂。在这里的山崎郊区(Yamazaki)，酒吧的精致已经达到了罕见的高度，其沉思内省的风格似乎是对当地威士忌不自觉的搭配和补充。日本的调酒术在西方越来越多地被效仿，酒吧店主对日本调酒术使用的技巧和器具惊叹不已。很多人现在只使用日本制造的用于配酒的精美长勺，好些人甚至采纳了日本人刻制浑圆冰球的做法。对细节的这种细致入微的关注非常适合只有12个座位的日本小酒吧以及它低调的待客热情。

威士忌（在日本的拼法与在苏格兰一样，写成whisky，没有字母“e”）是最能界定日本高端酒吧的酒中极品，而且它极有助于塑造高端酒吧的格调。在一些高端酒吧，你会发现，除了陈列有典型的清酒以外，像图书馆书架一样的架子上摆放着的不是成排的皮纸图书，而是一瓶瓶暗金色的白州(Hakushu)、拉弗格(Laphroaig)、波摩(Bowmore)和山崎(Yamazaki)威士忌。沉默不语的饮酒者用格伦凯恩水晶(Glencairn Crystal)玻璃杯（调酒大师用的略呈锥形的杯子）品味着他们的日果(Nikka)纯麦芽威士忌。酒吧里有一种专心品酒的气氛，一种得尝滋味之后感受到的无声的快乐氛围。在某种意义上，这些特质反映了日本威士忌本身具有的令人惊讶的优势。如今日本威士忌频频在国际威士忌奖项评选中超越了它的苏格兰前辈。

比如，在2012年世界威士忌大赛(World Whiskies Awards)上，三得利公司的山崎25年被选为世界最佳纯麦芽威士忌，而日果则在混合麦芽威士忌酒类中夺魁。三得利公司现在一年光出口到美国的威士忌就超过10,000箱，出口到法国和英国的数量也差不太远。这些威士忌以其异常平和、柔醇和纯正的口感重新诠释了一门古老的艺术。当我问三得利公司前酿酒大师宫本迈克(Mike Miyamoto)为何他们的威士忌在全世界如此大受欢迎的时候，他的回答很简洁：“品质！我们在争取我们的威士忌年年更上一层楼。”

京都的冥想式酒吧有点像小小的木结构怀石料理(kaiseki)餐厅（这座城市就是因为这种餐厅而成了美食之都）。闲卧庵(Kanga-an)的酒吧隐匿在清静的居民小区之中，酒吧位于一座建于17世纪的小寺庙里，日本皇室曾经到此参拜过。寺庙里精美的盆景园和动物石雕是由喜欢沉思冥想的后水尾天皇(Go Mizuno)打造的，他的诗在寺庙里的石头残片上保留了下来。一天晚上，我坐在花园正中的酒吧里品尝白州纯麦芽威士忌。这种酒产自东京西面山中世界海拔最高的酿酒厂之一，据说酿酒用的水是绝无仅有的。

白州酿酒厂中正在进行蒸馏的铜罐

为我服务的酒吧招待介绍了很多关于白州威士忌以及三得利公司另外一种著名的纯麦芽威士忌山崎在酿制中所使用的水有何特点（日本人痴迷于水，认为水有神秘的作用）。“山崎威士忌所用的水用于茶道有好几百年，”他解释说，“这种水的水质非同寻常，我们无法从科学的角度说出它的特别之处。”实际上，千利休(Sen no Rikyu)──16世纪一位将茶道做得尽善尽美的宗师──就是用山崎威士忌所用之水来沏茶的。然而日本麦芽威士忌的独到之处绝不仅限于水。

日本人对他们在纯麦芽威士忌上取得的成就感到自豪，而他们最经常喝的却是混合麦芽威士忌。“日本消费者对于不均衡的味道没有耐心，”过去在旧金山当过调酒师、现在担任三得利品牌大使的尼亚•怀特(Neyah White)说，“由于绝大多数用于消费的威士忌都是以掺苏打水的形式用水调制的，混合的麦芽很关键。”换句话说，威士忌必须在加水之后还能保持自己的味道。另一项让人好奇的独到之处是发酵桶是用日本本土的橡木做成的──一种被称为Mizunara的橡木。在Mizunara橡木桶里酿成的威士忌蒸发掉了异常多的水分，使得最终成品的浓度要高得多。此外，怀特说：“它们散发出来的木香味在任何别的地方都无从得到。”

日本的威士忌工业是由两个人建立起来的：日果酿酒公司的创始人竹鹤正孝(Masataka Taketsuru)以及他的老雇主鸟井信次郎(Shinjiro Torii)。鸟井曾经是一名药品批发商，他创办了三得利公司，并于1923年在山崎建立了日本第一家威士忌酒厂。这两人制造的威士忌表现出了很有意思的差异。竹鹤1918年只身前往苏格兰，他娶的苏格兰女子跟随他回到了日本。夫妻两人一道在日本遥远的北方岛屿北海道(Hokkaido)一个叫余市(Yoichi)的地方接手了一家酿酒厂，开始经营新公司。竹鹤早年曾在格拉斯哥大学(the University of Glasgow)就读，他是第一位在这所大学系统地学习威士忌知识的日本人。在为鸟井工作了一段时间之后，他于1934年创立了日果公司。

山崎的首席调酒师

对于竹鹤来说，路途遥远、气候严峻的余市是他可以找到的最接近苏格兰高地地理条件的地方。他的目的是要制造同样质朴、严谨、纯正的苏格兰威士忌。如今，日果公司的余市威士忌与其产自本州岛(Honshu)北部的姐妹酒宫城峡(Miyagikyo)威士忌一样，是日本威士忌中酿制最精细、标准最严格的纯麦芽威士忌之一。酿酒时使用的蒸馏法超越了传统。比如，在余市，罐式蒸馏器使用精制的天然煤粉加热，这种技术就是在苏格兰本地也已几近消失。该威士忌重重的泥炭口味部分源于这种“直接加热”的方式。精品三得利威士忌并非截然不同，因为鸟井也有心复制他欣赏的苏格兰威士忌，不过它们的特点有所不同──味道更甜，更柔和。

京都威士忌酒吧中的极品是一个叫黑色警戒线(Cordon Noir)的地方，它位于先斗町(Pontocho)地区一个小型购物中心三楼一扇不起眼的门后。酒吧里面是烟熏的暗色调，不过显得幽静淡雅。 壁很能反映当代日本的审美情趣。苏格兰威士忌、波旁威士忌(Bourbon)和爱尔兰威士忌陈列区琳琅满目，其中不乏珍品：卡尔里拉(CaolIla)酿酒公司的Douglas of Drumlanrig 25年原桶酒与老牌的阿德贝哥(Ardbeg)和布鲁莱迪夏洛特港(Bruichladdich Port Charlotte)并排摆放在一起。不过品尝更珍稀的日本威士忌才是到这里来的原因。

山崎酒厂酿造的四瓶威士忌

好几个晚上我摇摇晃晃走上不起眼的三楼，不仅仅是去品尝年代较久的余市威士忌和宫城峡威士忌──以及像三得利的响威士忌(Hibiki)这样的调和威士忌──还要品味一下鲜为人知的小众却又极为突出的产品：装在神秘方瓶中显得十分好看的超越威士忌(Evermore)；信州(Shinshu)酿酒厂用雪莉桶酿制成的12年藏威士忌(Mars)芳香味和水果味不是那么明显，但是在它漂亮的深颜色中蕴藏着其独特的清淡口感。2003年的超越威士忌因其甘甜的木质醇香很快成了我最喜欢的日本威士忌之一。我在别的地方从没见过这种酒。

尽管有这么多令人赏心悦目的选择，我还是一次又一次重新品尝我在闲卧庵初尝的白州威士忌，这种酒中有一种难以名状的日本元素──一种严谨细致、一种清新的口感和一种追求纯粹的痴狂。“为什么要费这劲，”怀特说，“去发挥木质的最大影响，去创造各式各样的烈酒风格？因为这是为日本人民酿制的威士忌；它必须适应日本人的生活方式和鉴赏力。”

换句话说，他们需要与他们的饭菜一样优秀的威士忌，有理由相信日本料理是世界上最美味的饮食之一。经过对酿酒技术近一个世纪的琢磨之后，他们终于成功了。

从爱尔兰修道士把阿拉伯地区的蒸馏技术带回爱尔兰时，威士忌就开始有了萌芽。据不完全统计，爱尔兰威士忌在鼎盛时期，包括一些非法小作坊，那里有上千家的威士忌蒸馏厂。

爱尔兰这股威士忌风潮，很快由苏格兰的艾莱岛传遍至整个苏格兰，并且有了非常精细化的发展。根据威士忌风格的不同，苏格兰人将整个苏格兰分为五大产区，它们分别是高地、斯佩塞、低地、艾莱岛、坎贝尔镇。

由于爱尔兰征税、战争及宗教问题，发展一度兴盛的爱尔兰威士忌，遭到前所未有的打击。最糟糕时，爱尔兰的威士忌酒厂只剩下三家，其中包含了最知名的布什米尔酒厂。

而在海岸线的另一边，苏格兰的威士忌却迎来了空前的发展，越来越多的人开始前往苏格兰拜佛求经，日本威士忌之父——竹鹤政孝就曾在苏格兰度过了一段很长的学习期。正因如此，苏格兰威士忌慢慢确定了正统地位，正所谓墙内开花墙外香。

这些源源不断的朝圣者，前往苏格兰学习什么呢？学的正是威士忌的酿造技术。威士忌酿造说简单也简单，因为它的流程就这么几个；说复杂它也很复杂，因为要想酿造出有独立风格的威士忌，必须在酿造过程中投入足够的心思。那么，接下来古仓君就带大家了解下威士忌酿造过程，以及不同酒厂的细微差别。

1、发麦

在单一麦芽威士忌酿造过程中，最重要的原料就是麦芽，这里的麦芽是指大麦发芽发到一定长度，连同大麦一起被称为麦芽。

在发麦过程中，选麦、水源都是极为重要的，比如麦卡伦酒厂使用的是黄金大麦，本利亚克只使用自家酒厂周围生长的麦芽，斯佩塞的本诺曼克酒厂只使用罗马克山的水。

很多酒厂都认为，大麦、水能够影响一款威士忌的风味走向，所以在发麦过程中，每个酒厂选用的麦芽、水都是独一无二的，发麦时间也会做一个非常细致的把控。

2、糖化

发好的大麦会被磨碎，然后送入糖化槽进行糖化。这个过程麦芽中的淀粉会被分解成更简单的单糖，如果是玉米威士忌、黑麦威士忌糖化道理也是一样的。

不一样的是苏格兰大部分威士忌酒厂依旧会使用木质的糖化槽，而美国的波本威士忌很多已经开始使用不锈钢的糖化槽。这两者的区别可能就在于糖化过程中，微生物对于威士忌的作用。

3、发酵

发酵是威士忌酿造中最重要的一个环节，通常糖化好的麦芽会进行发酵七十二小时，有的酒厂则会更长。

麦芽发酵最关键的是在于酵母菌种的使用，不同的酵母分解出酒精的能力不同，为了达到酒厂想要的效果，酒厂会使用特定的酵母菌种进行发酵。不过更详细的就无从得知了，因此这对于一个酒厂来说算是绝对的商业机密。

4、蒸馏

麦芽发酵出来的酒精度数是非常低的，因此都需要经过一个发酵过程将威士忌原酒的酒精度数提高至五十至六十度。

威士忌蒸馏最重要的工具就是铜制蒸馏器，为什么要强调是铜制蒸馏器，而不是铁制、银制或者是其他的材质的蒸馏器呢？

经苏格兰威士忌长期的实践检验证明，铜制蒸馏器能在威士忌蒸馏过程中，提供催化剂的作用，它不仅可以过滤掉酒中硫化物，还能分解出芳香酯化物，这些酯化物就是威士忌原始香气。

另外，不同酒厂的铜制蒸馏器大小、高低、以及蒸馏次数，都会给威士忌风味带来一定影响，比如苏格兰的摩特拉克酒厂使用是2.81次蒸馏，低地的欧肯特轩使用的三次蒸馏等。

5、熟成

威士忌原酒蒸馏完成后，会被放入事先选好的橡木桶进行熟成。苏格兰法律规定，威士忌必须熟成三年以上，通常以十年、二十年为主，也有一些年份高达四十年、五十年，但这种威士忌的价格就非常高昂了。

橡木桶是威士忌风味的主要来源，酒厂会根据自己的需求选用雪莉桶、菲诺桶、奥罗露索桶、苏玳桶、波本桶等多种桶进行熟成。

酒厂大多数情况下，使用的都是一次熟成，不过现在也越来越多使用换桶的熟成方法。所谓的换桶，就是威士忌先在一种橡木桶中熟成几年，然后再换到另一种橡木桶中熟成几年，这样就可以让威士忌风味更加丰富。

6、装瓶

威士忌熟成达到一定时间后，就会被装瓶出售，而威士忌的熟成标准通常是由经验老道的调酒师品鉴判断的。

威士忌原酒入桶熟成开始，调酒师每天都得盯着这些威士忌，每隔一段时间取出一定量的威士忌进行品鉴，如果酒液已经达到较好的状态，酒厂就会准备将其装瓶。

像这样直接由单桶装瓶的威士忌，叫单桶威士忌；如果是多个橡木桶熟成，不添加水稀释的威士忌，则叫桶强威士忌。由于不加水稀释，威士忌风味表现又比较优秀，所以价格上都比较高。

一些在熟成过程中，风味表现并不那么优秀的威士忌，酒厂的调酒师则会根据每一桶威士忌的特点，将它调和成风味、口感相对平衡的常量威士忌。

虽然常量威士忌由不同橡木桶威士忌调和而成，不过它依旧被称为单一麦芽威士忌，因为它们依然来自同一个酒厂，风格个性都是比较统一的。

以上这些就是威士忌酿造的基本过程，威士忌酿造是一门非常大的学问，一般一个酒厂酿酒师养成，从学徒开始到一个真正的酿酒师，可能要数十年的时间。如果对这方面真的有足够的兴趣，试着往这方面发展也未尝不可。

我是古仓君，想了解更多有趣的威士忌内容，选购更心仪的单一麦芽威士忌，请关注微信公众号：古仓酒业

麦卡伦 苏格兰单一麦芽威士忌 斯佩塞产区 威士忌中的劳斯莱斯！ 百富 苏格兰单一麦芽威士忌 斯佩塞产区 同属格兰菲迪母公司格兰父子的高端品牌！两款酒款都是属于苏格兰单一麦芽威士忌中的经典品牌，有分单桶款 双桶款 三桶款，建议都选择单桶款！酒质 香气 口感都是在苏格兰单一麦芽威士忌一流的，如果是入门的单麦爱好者推荐这两款酒款！熟悉了这两款单麦再去品鉴不同产区 不同风格的单麦就会有一个明确的比较。